Замена задних тормозных колодок – мастеру на заметку

Настоящий водитель может считать себя независимым только в том случае, если он в состоянии своими руками «укротить» любую поломку. Только так между «железным конем» и его владельцем возникает полное взаимопонимание. Этот мастер-класс поможет вам освоить ремонт задних тормозных колодок.

Советы

  • Если вы работаете с задними тормозами, обратите внимание на стояночный тормоз. Снимайте и регулируйте его с осторожностью.
  • Пробуйте, вывернув руль, повернуть переднее колесо наружу, прежде чем начинать что-то менять. Так будет гораздо удобнее работать с суппортом переднего колеса – будет легче до него достать. Тем не менее, будьте осторожны при работе с суппортом.
  • Проверьте, не заржавели и не износились ли тормозные диски – это может быть причиной скрипения колодок. Главное, чтобы они не сточились до минимальной толщины.

Принцип работы задних тормозных колодок – один на всех

Задние колодки автомобиля – это основная деталь конструкции, которая мало чем отличается у всех машин, независимо от производителей. Так, поступившая на смену барабанной тормозной системе дисковая сегодня встречается практически во всех современных автомобилях, так что, разобравшись, что к чему на примере Тойоты Короллы, вы сможете провести ремонт любой дисковой системы.

Принцип работы задних дисковых тормозов заключается в прижимании главным поршнем колодок к диску, вследствие чего происходит остановка автомобиля. Главный элемент дисковых тормозов – суппорт, именно в этом механизме и происходят все процессы. Основную нагрузку на себя берут, конечно же, передние колодки, потому как период прохождения тормозной жидкости к ним гораздо короче, чем в случае с задними. По этой причине замену задних тормозных колодок можно производить в два раза реже, чем передних.

Неравномерное изнашивание тормозов объясняется также тем, что при нажатии на педаль тормоза вся масса автомобиля давит на передние тормоза.

Как правильно поменять тормозные колодки на дисковых тормозах

Как понять, что компоненты уже изношены? И как правильно поменять тормозные колодки? Ответ ждет вас в нашей статье.

Факторы, благодаря которым можно определить, что тормозные колодки уже изношены:

  1. при торможении они ведут себя громче обычного, «визжат».
  2. толщина колодки станет недопустимо маленькой (обычно производители указывают заводскую толщину – так что вам есть с чем сравнивать).
  3. торможение становится слишком плавным (причиной этого фактора может быть не до конца подтянутый трос – перепроверьте).

Виды материала, из которого производят тормозные колодки:

  • полуметаллические – работают громче, но более долговечны и лучше тормозят;
  • органика – тормозит мягче и тише, но быстро изнашивается в грязи.

Замена тормозных колодок в любом сервисе займет не более 5-ти минут. Но если нет времени кататься по сервисам / веломастер занят, можно это сделать и самому. Так сэкономите не только драгоценные минуты, но деньги.

Учитесь сами менять тормозные колодки: это сэкономит вам время и деньги

Меняем тормозные колодки

  • узкие плоскогубцы;
  • отвертка для снятия крепежей (или шестигранный ключ – в разных моделях по-разному);
  • коробка для мелких деталей (они если есть, то «их сразу нет», так что лучше складывайте их в отдельное место);
  • тряпка и жидкость для чистки деталей.

Подготовьте рабочее место. На поверхности, где вы будете распаковывать новые колодки, не должно быть пыли, песка, грязи и хлебных крошек.

Меняем колодки. Весь процесс можно совершить за 7 шагов:

  1. снять калипер с вилки или рамы (калипер – тормозная машинка);
  2. выкрутить крепежной болт или снять шплинт (на многих моделях, особенно дорогих, кроме болта есть еще и стопорное кольцо, его тоже надо снять и нельзя терять);
  3. развести колодки в корпусе калипера (чтобы утопить поршни и освободить место для новых неизношенных колодок), используйте плоскую отвертку;
  4. снять колодки: на некоторых тормозах они просто вытаскиваются через верх или низ калипера, на некоторых их держит пружинистая пластина. Некоторые колодки имеют специальный шип, которым они цепляются за поршень, а некоторые имеют магнитную основу и просто прилипают к поршню;
  5. почистить калипер. Делать это необходимо при каждом удобном случае, а удаление колодок – очень удобный случай (все крепежи тоже стоит протереть);
  6. в чистый корпус помещаете новые колодки (так, чтобы пружина между ними не болталась, смело разгибайте ее при необходимости);
  7. собираете конструкцию до ее начального состояния.

Наглядный пример того, как правильно менять тормозные колодки на дисковых тормозах:

Проверка выполненного задания

Серьезно отнеситесь к установке калипера. Некорректно «посаженный» на свое место, он и вся тормозная система будут работать некорректно, и в целом будут бесполезны. Колодки должны свободно скользить вдоль ротора, ротор же должен вращаться строго по центру просвета между колодками. Заметили, что это не так – отцентрируйте ротор. Только после того, как отцентрировали ротор, проверяйте работу, зажимая тормозную ручку.

Читайте также:  Как подобрать палки для скандинавской ходьбы по росту (по таблице)

Финальный этап – проверка в действии. Подальше от людей и машин сядьте на велосипед, разгонитесь и резко зажмите тормоза. Повторите это несколько раз. Не тормозите легко и плавно – это может «застеклить» колодки, чем увеличит срок «притирки» и вызовет посторонние звуки при торможении.

Тестируйте тормозные колодки вдали от общества и проезжей части

Замена тормозных колодок на Хендай Солярис.

Внимание! Обязательно проверяем уровень тормозной жидкости в бочке, если уровень жидкости находится в районе шкалы MAX , откачиваем жижу, при помощи шприца, или резиновой груши, и преступаем к работе.

Замена передних тормозных колодок.

Если вы не любите читать – посмотрите вот это видео:

Для замены передних тормозных колодок на Хендай Солярис нам понадобится инструмент:

  • ключ на 14.
  • качественная плоская отвертка.
  • раздвижные пассатижи для сведения тормозных цилиндров (хотя можно и без них).
  • металлическая щетка (корщетка).
  • балонник (ключ для снятия колеса).
  • проволока (чтобы снятые суппорта подвязать к пружинам и не портить шланги)

Расходные материалы:

  • сами колодки 58101-4LA00, но есть много качественных аналогов по цене в 2 раза ниже!
  • wd40

Пошаговая инструкция по замене передних колодок:

Под колеса устанавливаем противооткаты, срываем колесные гайки, домкратим машину и снимаем колесо.

При помощи отвертки разводим тормозные колодки.

Отворачиваем ключом на 14 два болта крепления суппорта (лучше начинать с нижнего).

Привязываем суппорт к пружине, так он не мешает и нет вероятности попортить шланг.

Вынимаем старые колодки из направляющих

Снимаем направляющие и чистим их при помощи кор. щетки.

Устанавливаем новые колодки.

При помощи раздвижных пассатижей утапливаем поршень в цилиндр (если вы не откачали лишнюю жидкость, то она может политься через верх бочка)

Устанавливаем суппорт на место, прикручиваем устанавливаем колесо.

Вот вам картинка – старые и новые колодки, для сравнения:

Замена задних тормозных колодок.

Если вам лень читать, смотрите это видео:

Инструмент не меняется, все то же самое, что и для передних тормозов.

Расходные материалы:

  • сами колодки (58302-1RA30) , но есть много качественных аналогов по цене в 2 раза ниже!
  • wd40

Пошаговая инструкция по замене задних колодок:

Под колеса устанавливаем противооткаты, срываем колесные гайки, снимает автомобиль с ручника, домкратим, снимаем заднее колесо.

При помощи отвертки сводим колодки.

Откручиваем суппорт и отводим в сторону.

Снимаем фиксирующие пластины и чистим их

Заменяем колодки новыми.

При помощи пассатижей задавливаем тормозной цилиндр (многие это делают ключом на 17 или круглогубцами вращая поршень)

Устанавливаем тормозной суппорт на место, прикручиваем

Одеваем колесо, опускаем домкрат

При необходимости, регулируем ручник(делается это из салона).

Заключение.

Если вы не хотите марать руки, можно обратиться в ближайший автосервис, работа по замене тормозных колодок стоит не дорого и делается за 30 минут. Кстати, для крупных городов, есть отличный сервис – Ремонтиста, он позволяет выбрать автосервис, по цене и расположению, не вставая со стула.

На этом у меня сегодня все! Я надеюсь что после прочтения статьи замена колодок на Хендай Солярис не вызовет у вас сложностей.

С уважением, администратор

Поделись

Замена задних тормозных колодок

В этом случае понадобится тот же набор инструментов. Лучше всего использовать оригинальные колодки 58302-1RA30. Они оборудованы датчиком износа. Но можно найти и аналоги, которые будут даже дешевле. Также понадобится жидкий ключ или WD-40.

Замена задних колодок на Хендай Солярис выглядит так:

  • Установите противооткат, сорвите болты и поднимите машину домкратом. После этого снимите колесо и отложите.
  • Отверткой с плоским шлицем раздвиньте колодку.
  • Скрутите суппорт и подвяжите проволокой.
  • Снимите колодку и почистите направляющую с помощью латунной щетки.
  • Замените старые задние колодки на новые.
  • Переставными клещами запрессуйте поршень. Кстати, это может сделать газовым ключом.
  • Поставьте суппорт на место и закрутите болты.

Теперь вы знаете, как поменять колодки на Hyundai Solaris самостоятельно, но для подкрепления знаний лучше посмотреть видео.

Проверка работоспособности тормозной системы

Определить состояние тормозов на велосипеде можно при помощи визуального осмотра либо наблюдений во время езды. К наиболее распространенным неполадкам механизма относят:

  1. Специфические звуки. Это могут быть периодические постукивания, гул на скорости, скрип или свист. Подобные признаки свидетельствуют о неисправности колодок либо механических элементов.
  2. Слабая реакция на усилие. Если тормоза плохо работают, не сразу замедляют обод, – это признак проблем с гидравликой или тросиками.
  3. Механическое повреждение тросиков, деталей механизма. Обычно такие поломки можно обнаружить при визуальном осмотре.

После приобретения нового велосипеда в обязательном порядке проводится обкатка и регулировка тормозов, которую выполняют несколько раз после катания. Если байк не использовался на протяжении нескольких месяцев, особенно в холодное время года, колодки и механизмы нуждаются в полноценном сервисном обслуживании.

Читайте также:  Как переключать передачи на механической коробке

Поверхностные осмотры велосипедных тормозов необходимо осуществлять перед каждой поездкой. Следует удостовериться, что все элементы чистые, занимают свои места. При умеренной эксплуатации раз в полгода рекомендуется проходить проверку у квалифицированного специалиста. Существует ряд проблем, которые неопытный человек не сможет вовремя заметить и устранить. При интенсивном использовании придется проводить диагностику чаще – раз в 2–4 месяца.

Людям, которые столкнулись с проблемой настройки системы впервые, лучше прибегнуть к помощи мастера, который подскажет, как правильно отрегулировать тормоза на велосипеде.

Замена ободных тормозных колодок на велосипеде

Со временем ободные тормозные колодки (как и любые другие вело-детали) выходят из строя. И любой уважающий себя велолюбитель, не говоря уж о профессионалах, должен уметь их заменить. Тем более, что с тормозами типа v-brake осуществить это несложно. Главное, все делать не торопясь, четко соблюдая технологические этапы в необходимой последовательности:

  1. Раскрыть тормоз — свести вместе его рычаги и вынуть из образовавшегося паза железный наконечник «рубашки» (из него выходит трос).
  2. Убрать старые колодки, запомнив в какой последовательности использовался крепеж.
  3. Установить новые колодки, последовательно собирая все крепежные прокладки и шайбы.

Если речь идет о колодках картриджного типа, то все еще проще! Следует заменить лишь резиновые прокладки — вынуть фиксирующий шплинт, убрать старую и поставить новую прокладку, а затем закрепить ее все тем же (или новым) шплинтом.

Необходимо быть внимательным, меняя тормозные колодки v-brake, поскольку они могут быть левыми и правыми (маркировка стоит прямо на колодках). Тогда их ни в коем случае нельзя перепутать.

К тому же, мало только поменять колодки, надо их еще и настроить. А перед этим проверить на предмет износа или разрыва тормозной тросик. Он должен быть абсолютно целым и легко передвигаться в «рубашке». Проверить надо и форму колес, чтоб не было никаких «восьмерок».

Тормозные колодки должны правильно прижиматься к колесному ободу. И прижатие можно отрегулировать (настроить) с помощью колодочного крепежа. Получить нужный угол несложно, если зажать тормоз и расслабить гайку на каждой из колодок.

Картриджные колодки типа v-brake должны располагаться строго горизонтально, прикасаясь всей своей поверхностью к ободу, но не задевая покрышку. А когда необходимое положение достигнуто, следует зафиксировать его колодочной гайкой. Что касается обычных тормозных колодок, то соприкасаться с ободом по горизонтали должна сначала их задняя часть.

В процессе настройки надо также добиться, чтобы одинаково сошлись тормозные рычаги. Регулирование положения возможно при помощи крестообразного винта натяжения пружины. Если рычаг еле двигается, то винт следует закрутить, а когда рычаг ходит чересчур легко — открутить.

на : Подростковый велосипед для девочек особенности выбора и рекомендации специалистов

Замена колодок

Новые колодки должны быть толще старых, изношенных, поэтому вам потребуется подвинуть поршни назад, чтобы освободить для них место.

Для этих целей используется приспособление для сжатия клапанных пружин или столярная струбцина.

Для вправления поршней обычно используется струбцина. Зафиксируйте струбцину с внешней стороны суппорта.

Для вправления поршня необходимо аккуратно, но сильно надавить на него.

В неподвижных суппортах вправление поршня можно использовать монтажную лопатку. Постарайтесь не повредить поршень.

При вправлении поршня жидкость выталкивается обратно в главный тормозной цилиндр. Если тормозная жидкость прольется на краску, покрытие будет повреждено. Чтобы это предотвратить, оберните горловину бака тряпкой, способной впитывать жидкость.

Оберните тряпкой горловину бака, чтобы предотвратить протекание тормозной жидкости.

Если жидкость все же пролилась, вытрите ее как можно быстрее.

Возможно, вам придется соскрести краску с краев опорных щитов новых колодок, чтобы те могли свободно двигаться в гнездах. Помните, что колодки не должны застревать при движении.

Не стоит удалять краску, если в этом нет особой необходимости, т.к. она предотвращает появление ржавчины и препятствует заеданию колодок.

Открытие спускного штуцера

Существует еще один способ слива тормозной жидкости. Для этого необходимо открыть спускной штуцер, предварительно подсоединив к нему обводную трубку.

Кроме того, вы можете открыть спускной штуцер на суппорте. Если из него по-прежнему течет жидкость, штуцер необходимо закрыть, иначе в систему попадет воздух, и вам придется прокачивать ее.

Как научиться регулировать тормоза на велосипеде

Исправные тормоза – залог безопасной езды на велосипеде, чтобы они не подводили в нужный момент, требуется систематическая профилактика и уход за велосипедом в течение сезона: очистка от попавших посторонних частиц, смазывание, настройка.

Как правило, регулировка велосипедных тормозов производится владельцем велобайка самостоятельно, алгоритм настройки определяется в зависимости от вида тормозной системы, так что освоить как настроить тормоза на велосипеде не менее важно, чем научиться переключать передачи на велосипеде.

Виды тормозных систем велосипеда:

  • ободные в свою очередь подразделяются на

а) механические (наиболее распространенные векторные вибрейки V-brakes, кантилеверные и клещевые «крабики»),

б) гидравлические тормоза.

  • дисковые, в которых тормозное усилие передается с помощью тросика (механические) или специальной жидкости по гидролинии (гидравлические).
  • барабанные (педальные), так же их подвид – роллерные тормоза, в данной системе механизм размещается в задней втулке колеса.
Читайте также:  Как ориентироваться в таблицах размеров коньков Bauer, полезные советы

Как самостоятельно проверить и настроить тормоза велосипеда?

Прежде чем приступить к настройке, следует проверить состояние тормозного механизма в стационарных условиях. Сделать это достаточно просто:

  1. Необходимо установить и закрепить велобайк в таком положении, чтобы переднее колесо не касалось поверхности пола. С помощью рук привести колесо в максимальное движение, а затеем нажать ручку переднего тормоза. В идеале остановка движения должна произойти моментально при несильном нажатии на ручку. Такую же процедуру проделывают с задним колесом, отслеживая положение ручки: если она приблизилась к рулю, следует подтянуть тросик.
  2. При незначительном ослаблении тросика в механической системе осуществляется регулировка (подтяжки) фигурных болтов.
  3. Если ситуация не изменилась после подтяжки болтов, следует произвести подтяжку самого троса, отрегулировав и зафиксировав оптимальную длину с помощью болта, зажимающего конец троса.
  4. Следующий шаг – проверка тормозных колодок, которые имеют технические различия в зависимости от дисковой и ободной системы тормозов.

Регулировка тормозных колодок

Отладка работы тормозных колодок может потребоваться по причине износа – стертости детали. Примечательно, что в гидравлических механизмах колодки обладают способностью самонастройки, в иных случаях требуется регулировка с помощью специальных инструментов – регулировочных вентилей.

Основная задача при регулировке дисковой системы – строго симметрическое расположение тормозных колодок на заданном расстоянии от диска или обода.

Правильно выставленный зазор в 0,2 — 0,4 мм исключает соприкосновения колодок и диска, гарантирует свободное вращение колеса в движении и моментальное торможение при нажатии ручки тормоза.

Фиксация колодок производится с помощью специальных болтов, которые подкручивают или, наоборот, ослабляют, обеспечивая корректную работу тормозов.

После завершения регулировки следует выполнить обязательный контроль тормозов во время поездки. В процессе движения необходимо соблюдать осторожность, обращать внимание на реакцию тормозов при воздействии на ручку тормоза с разной силовой нагрузкой.

Другие причины замены колодок

Помимо ситуации с критическим износом, менять тормозные колодки необходимо в таких случаях:

  • толщина фрикционного материала составляет больше 5 мм, но сама накладка начала отслаиваться от стального основания;
  • на поверхности возникли трещины и сколы, материал начал крошиться;
  • на деталях обнаружены пятна масла либо тормозной жидкости, снижающей фрикционные свойства;
  • когда произведена замена тормозного барабана или диска.

Еще одна причина замены связана с обилием низкокачественных подделок на рынке автомобильных запчастей. Новые колодки, купленные в ненадежной торговой точке, спустя 1-2 тыс. км начинают ужасно скрипеть либо пищать, хотя до полного истирания рабочей части еще далеко. Виновник — материал детали, чья твердость сравнима с металлом, отчего поверхность «зализывается» и появляется скрип. Если сделанные неизвестно из чего элементы не заменить, то резко увеличится выработка на тормозных дисках.

Рекомендуем: Принцип работы и особенности турбонаддува на бензиновых и дизельных двигателях

Другие причины замены колодок

Многие современные авто оборудованы специальными датчиками, регистрирующими уменьшение толщины фрикционного слоя и подающими сигнал водителю, когда она достигает критического уровня. Это тоже причина, чтобы снять детали с изношенными накладками и поставить новые.

Правда, датчики нередко забиваются грязью, и теряют работоспособность, поэтому хозяину машины не помешает самостоятельно проверять состояние тормозов.

Проводим настройку дисковых механических тормозов на велосипеде

В тех случаях, когда выходит из строя один из элементов системы тормозов, вызывающая необходимость его замены, следует проводить регулировку. Есть несколько последовательных этапов, которые помогут вам справиться с этой задачей эффективно и быстро:

  1. Производим проверку всех фиксирующих элементов (болтов). Если один или несколько из них не плотно вкручены, значит они теряют свое функциональное предназначение.
  2. Раскручиваем (не полностью, а лишь с целью ослабления фиксации) контргайку, после чего закручиваем регулятор натяжки троса на руле. Приводим контргайку в предыдущее положение (фиксируем). С регулировкой, расположенной на калипере производим те же действия. Натянуть тросик следует рукой, после ослабления фиксатора. Когда необходимое натяжение достигнуто, закручиваем фиксатор обратно.
  3. Демонтируем машинку.
  4. Как известно, одна из колодок неподвижна, а вторая наоборот. Важно добиться равного удаления от центра прорези калипера, для правильного расположения ротора. Неподвижная колодка регулируется с помощью контргайки. Ослабив ее, вы сможете сместить положение элемента настолько, насколько понадобится. Подвижная колодка регулируется посредством вращения регулировки натяжения троса на калипере. Достигнув нужного положения, фиксируем нестатическую колодку.
  5. Проводим регулировку калипера. Он должен быть выставлен ровно, по отношению к ротору.

Вот и все готово. Нередко случается так, что ротор все же трется о колодку при движении. Это не удивительно, ведь не всегда удается ровно выставить сами колодки. Определите какая из них зафиксирована не правильно (просто толкайте велосипед и смотрите, этого будет достаточно) и отрегулируйте нужную как приведено в инструкции выше. Но бывает что причина трения состоит в деформации ротора. Для этого его необходимо выровнять. Если изъяны слишком серьезные, лучше произвести замену.